駒沢周辺在住

この間サーフィンをしに行った際、
海に、先日購入したOLYMPUS のTG-820
を持ち込んで、知り合いのライディングを
撮影してみました。



撮影場所は北千葉の某河口、
波のサイズはセット肩くらいで
風も弱オフショアと、波の
コンディションとしてはかなり
良い方でした（久々に相当良い波に
乗らさせて頂きました。神様、
ローカルの皆様、その他の日本の皆様、
ありがとうございました）。


さすが高速連写が売りだけあって、
かなり動きの早いサーフィンの
水中撮影でも、結構きちんと
撮れています。


ただ、後で写真を加工してみて
思ったんですが、このサイズで結構遠くの
被写体を撮影すると、トリミングとか
引き伸ばしとかの加工をしていく中で、
結構画質が荒くなって
しまいます。


サーフィンの撮影って、ライディングして
いる人をインサイド側で待ち構えるわけで、
撮影後にもろに波を食らうことになります。

なので、そこそこにサイズが上がって
くると、結構撮影自体も厳しいものが
あります。

落ち着いてカメラが構えられないことも
多いですし、波がおもいっきりブレイク
している一番のインパクトゾーンで
構えるのは結構大変なので、ベストな
ポジションよりもインサイド側、つまり、
被写体から少し離れた場所で撮影することに
なるケースも多いです。

このときの撮影モードは5Mという、
2560ピクセル×1920ピクセルの
撮影モードだったんですが、上記の様な
事情もあり、トリミングと拡大の加工が
必要となってしまって、結果画質が
荒くなってしまったという...。


で、その対策としては、とりあえず
もう少し上の画質で撮影しておくことが
必要なのかな、と。


TG-820には5Mモードよりも上に、
3264ピクセル×2448ピクセルの8Mという
モードと、3968ピクセル×2976ピクセルの
12Mというモードがあります。

この8Mモードと12Mモードで
連射をしておくと、どんな感じの画質に
なるのかを試してみました
（このページに埋め込んである
　シーケンスだと、小さくて画質の
　違いがイマイチわからないかも
　しれませんが、PhotoBucketに
　アップしてあるデータは、
　圧縮なしの生データですので、
　気になるファイルが有ったら、
　そちらを見てみてください）。


まずは参考として5Mモード、
4秒間の連射撮影です。



ファイルのタイムスタンプで確認を
したので、ほぼ正確な数値だと
思いますが、4秒間で20枚、つまり
秒間5枚の撮影が出来ています。

こちらの写真と同じ5Mモードの画質の
写真をトリミングしたのが、上記の
サーフィン撮影のシークエンス、
ということです。


つづきまして8Mモードです。
3秒間の連続撮影。



15枚のシーケンスデータになってます。
こちらもファイルのタイムスタンプでも
確認をしたんですが、5Mモードと同じく、
秒間約5枚は撮れている様です
（もしかすると、5Mモードと
　8Mモードでも、秒間5.2枚と4.8枚など、
　若干の差はあるかもしれないですが、
　ま、10秒間とかの連射撮影であれば
　撮影枚数にそれほどの差は出ないのかな、と）。


で、こちらは、上記8Mモードの
3264ピクセル×2448ピクセルの
生データ画像を、縦横それぞれ
3分の1の1088×816の広さの画像を
切り出して、960×720に拡大
したものです（全体の9分の1の
部位を拡大して使用したイメージ）。



この位拡大しても、元データの画質が
そこそこだと結構行けそうです。


続きまして12Mモードです。
約3秒間の連続撮影。



同じくタイムスタンプで確認をしたところ、
12Mだと、3秒間で14枚の撮影でした。
5Mモード、8Mモードとほぼ変わらない
速度で連射できていますが、12Mの方が、
若干連射が落ちるようです。


で、こちらは、上記12Mモードの
3968ピクセル×2976ピクセルの
生データを、8Mモードのときと同じく、
3分の1の1322×992の広さの画像を
切り出して、960×720に拡大
したものです。



あまり車が写り込んでいない
写真ばかりで申し訳ないんですが、
拡大後の画質のご参考ということで。

背景のガードレールを見ていただくと、
8Mモードとの画質の違いが解って
いただけると思いますが、やはり
こちらの方が、鮮明です。


ちなみにこのカメラ、高速連写モードと
いうモードも有りまして、このモードだと
秒間60枚の撮影が出来るので、そちらの
シーケンス写真も上げておきます。



ちょっと速度が早すぎますし、
画質としては2048ピクセル×1536ピクセルの
3Mモードに落ちてしまいますので、
今回の目的にはちょっと合致
しなさそうです...。

ゴルフのスイングを撮影して
自分のフォームを研究するとか、
そういったものに役立ちそうな気が
しますね。


で、
検証結果に対する考察
ですが...。

8Mでも行けそうな気はしますが、
連射性能的に、
12Mでもほとんど
違いが無い様なので、
当面は12Mモードを
使って行きたいと
思います（12Mだと結構遅くなったり
するのかと勝手に思い込んでました）。


ついでと言ってはなんなんですが、
「じゃ、そもそも
　動画で撮影しておいたら
　良いんじゃないの？」
ということで、今度は動画での撮影を
して、そこから写真を切り出してみました。


元の動画はコチラです。



で、切り出したシーケンスはこちらです。



動画の場合は、最高画質で1,080Pという
モードで、1920ピクセル×1080ピクセルの
写真を、秒間30枚(30fps)撮影している
形になります。

1920ピクセル×1080ピクセルの画質、と
いうことは、フルハイビジョンサイズとはいえ、
静止画の2Mモードと3Mモードの間あたりな
わけで、やはり静止画撮影の代わりとしては
画質が荒すぎるのかな、と。

なので、基本は静止画の12Mモードでの
撮影にしておいて、波が良くてロングライドが
見込めそうなときには、状況に応じて
動画撮影組み合わせていく、というのが
いいですかね。


とりあえず次回海でサーフィンの
水中撮影を行うときには、静止画の
設定は12Mモードにして、その上で、
動画と組み合わせての撮影を
してみたいと思います。

最近なんだかPCが重いので、
新しいのに買い替えをしたいな、と
思ってまして。


何でだかわかりませんが、ウチには
沢山PCが有りまして、その中でも、
今現在メインで使用してるのは、
MacBook(Late2007)と東芝の
ネットブックNB100/HNLの2台の
ノートPCです。


NB100は、AtomN270の1.6GhzのCPUに
1GBのメモリという、今の時代にしては
結構厳しめのスペックですが、バッテリが
大容量の奴に換えてあって5〜6時間は
持つので、外で仕事をしたい時などに、
結構重宝してます。

が、色々な作業をするときに、Chromeで
タブを30個とか開くと、結構重くて
ストレスが溜まるもんで...。


MacBookの方は2.0GHzのCore 2 Duoに
2GBのメモリというスペックなんですが、
コチラも今の時代、何だかだんだんと
もっさりしてきて、HDDの空きも心もとなく
なってきたし、新しいMacBookAirとかに
買い替えたい気がしてました。


でも、両方買い換えるとなると、結構な
出費になりますし...。

MacBookAirの価格シミュレーションを
してみたんですが、11インチモデルで
1.8GHzデュアルコア　Intel Core i7の
CPUに、メモリ　4GB、SSD256GBに、
SuperDriveをオプションにつけた
構成で149,000円だそうです。



高いといえば高いですし、ま、こんな
もんかな、という気もします。

13インチモデルにするともう少し
高くなるんでしょうね。


しかも、MacBookAirを買ってしまうと、
まだまだ現役で使えるMacBookの
行き場がなくなってしまうという...。

ノートPCは、こういうときに
つぶしが利かなくて困りますね。


で、とりあえずNB100の方を、ヤフオクで
2年落ちくらいのモバイルノートPCを
調達してリプレースしてみようかな、と
思ったんですが、あまり良いモデルが
無いです...。

NB100みたいなPCって、最近は無いんですかね...。

SONYのVAIO　Pシリーズあたりだったら
持ち運びも楽そうですし、良いかな、と
思ったんですが、ヤフオクでもまだまだ
50,000円位で取引されていて、しかも
NB100と比べても大してスペックが
良くないので、そんなに処理速度が改善される
感じがしないです...。


と、いうことで、とりあえず、現状の
ちょっと古めの
ノートPCたちを
復活させる
方向で努力を
してみたいかな、と。


まずNB100の方ですが、
パフォーマンスモニタで確認してみると、
現状のメモリ1GBに対して、仮想メモリが
1.5GB、合計2.5GBの領域に対して、
Chromeでタブを沢山開くと結構メモリを
喰うらしく、タブ30個から40個
開いたときには、コミットチャージの
実績はMax2.2GB程度になってました。

つまり、1GBしか実メモリが無いのに、
足りない1.2GB分を、常にHDDにアクセスして
処理していたわけです...。

コレは遅くなっても仕方ないかも。


で、ネットで調べてみると、NB100は
公称最大メモリは1GBながらも、
2GBに換装できるとのこと。

2GBにすれば、Chromeで膨大な数の
タブを開いても、ほとんどの領域が
物理メモリ内に収まるはずなので、
結構改善が期待できそうです。


ついでに、スワップに充てられる
HDDも、相当フラグメントが発生して
いそうなので、この際デフラグをして
おこうと思います。

コントロールパネルの管理ツール
>コンピュータの管理、で見てみると、
結構激しくフラグメント化してました。

要らないファイルを削除して、容量を
確保した上で、何度かデフラグを試みたら、
かなりフラグメントが解消。




上記は3回目位のデフラグのときの
画像なので、かなり解消されてますが、
最初は相当ひどくフラグメントが
発生してました。


スクリーンショットなどを
残していなくて申し訳ないんですが、
この段階で、結構体感できるくらいに
速度は向上した感じがします。

結局、速度低下の最大の原因は
・物理メモリが足りなくて、
　HDD上のスワップ領域を使用。
→スワップ領域がフラグメント化しているため
　全体の速度が低下。
という流れだったようです。


続きまして、メモリの増設です。

今どきメモリも相当安くなっていて、
バッファローの2GBの増設メモリが
2,000円弱で買えました。



対応メモリは、PC2-5300(DDR2-667)、
PC2-6400(DDR2-800)、どちらでも
OKということで、とりあえず、
バッファローのPC2-6400(DDR2-800)の
モデル、D2/N800-2G/E
を選びました。

メモリが安くって、ホント嬉しいです。
一昔前は1MB一万円、なんて時代も
有ったのに、今は2GBで1,980円ですから。

10数年で売値が一万分の1になるんじゃ、
半導体関連の会社の経営が厳しくなるのも
わかる気がします。


で、裏蓋を開けてメモリを差し替えます。




メモリの両脇に小さな爪があるので、
それを左右に押すと、メモリが外れます。




物理メモリが大きくなったので、
この際、スワップ領域は小さくして
速度重視にしておきたいと思います。

コントロールパネルの、システム
>詳細設定タブから、パフォーマンスを
選択して、仮想メモリの容量を
1.5GBから1GBに変更。

再起動してみました。


はっきりと体感できるくらい
早くなってます。


試しに、Chromeでタブを55個
開いてみました。



2.5GB程度メモリ領域を使ってますので、
そのうち0.5GBはHDDなわけで、ここまで
つかうと、ちょっと遅くなります。

ま、タブ30個程度なら、2GBの
物理メモリで賄えそうなので、
この位で使うようにすればOKそうです。


これで、動作もサクサクになったし、
バッテリも5，6時間は持つし、ということで
当面は行けそうです。

というか、はっきり言って、
向こう3年くらいは
ストレス無く使えそう
な位に改善されてます。

「PCが遅くて」という方は、デフラグと
仮想メモリの設定見直し、メモリの
増設をしてみることを強くオススメします。



続きましてMacBookです。

コチラも、最大搭載可能メモリ4GBに対して
現状2GBなので、とりあえずメモリ増設を
実施してみました。


結論から言いますと、NB100と同じく、
コチラも速度的には結構早くなったんですが、
MacBookの場合、ちょっと処理をさせると
ファンが回転をはじめてしまうので、
メモリ増設だけだと、なんだがちょっと
満足度が低いですね。


MacBookというPC自体、放熱設計の
問題なのか、ちょっとCPUを使うと、
すぐにファンが回転し始めてしまいます。

ファンの音が気になって、
「精神的に高負荷状況な気がする」
という点が大きい気が...。


Temperature Monitorでみてみると、
アイドルの状態でも、CPUの温度は
50度位ありまして、ちょっとCPUを
使用すると、すぐに60度位に上がります。

で、CPUの温度が60度を超えたあたりから、
ファンはもうドンドンと回転数を上げて、
あっという間に全開に近い感じに
なってしまうので、これはもうこの際
CPU負荷の高い作業を減らすのが
得策なのではないかと。


メモリを増設する前に、CPUの使用を
削減するために、以前から不要と
思っていた一時間おきのTimeMachineの
実行を、2時間おきに変更してみました。

『TimeMachineEditor』というソフトでも
設定できるらしいですが、ターミナルでも
変更できます。

”sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto StartInterval -integer 21600”
と入れれば、6時間おきの実行になります
（integerの後の数字が実行間隔の
　”秒”になります。）

2時間おきに変更したいので、
”sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto StartInterval -integer 7200”
で設定しました。


で、メモリも増設。

MacBook(Late2007)の対応メモリは
コチラです。


PC2-5300 (DDR2-667) のD2/N667-2GX2/E
2GBの2枚組み、Amazonで3,880円
でした。


画像が無くて申し訳ないんですが、
増設自体はすごく簡単です。

バッテリを外すと、小さなプラスの
ネジが3つ見えるので、それを外すと
すぐにメモリにアクセスできます。



今どきのノートPCは、ホントに簡単に
メモリの交換が出来てありがたいです。

メモリも安いですし。

各モデルのメモリ交換方法詳細は
ココらへんを参照してください。


これでMacBookもサクサク
動くようになりました。


ちなみに、OS Xの場合、HDDの
フラグメントは発生しない、という
ことなので、こちらでの改善は
あまり見込めなさそうです。

念のため、ディスクのアクセス権の
修復だけはやってみました。

アプリケーションフォルダの中の
ユーティリティフォルダから
ディスクユーティリティを起動。

結構時間がかかります。



結果としては、ウチのMacでは
ディスクアクセス権の回復では
特にパフォーマンスの向上は
見られませんでしたが、コレが
有効な場合もあるので、
「古いMacが遅くて」という方は
コレを試してみるのもありだと思います。


これで当面PCの買い換えはしなくても
大丈夫そうです（ちょっとさみしい気も
しますが、次のMacBookAirが出たら、
その時また考えたいと思います）。

ここのところダッジ　マグナムネタ
連投なのですが、この間GWに
出かけた際に、ちょっとしたトラブルが
ありまして、備忘録的に記録を
残しておこうかな、と。


備忘録とか記録とか言って
しまいましたが、はっきり言って、
初歩中の初歩みたいなもので、
ほとんどの方には参考にすら
ならないと思いますが、そこの
ところは予めご承知おき頂きたく...。


僕はアメ車なんかに乗ってますが、
別に特別アメ車が好きな訳でも
なんでも無く、子供が生まれたのを
きっかけに、当時乗っていた
BMWから、
「もうちょっと大きめの車に乗り換えよう」
と思って、ついでに走りがそこそこ
良くて、サーフボードが積みやすそうな
車を探したら、たまたまそれが
マグナムだった、というだけの
男ですから...。

前の前に乗ってたカプリスも、
単に「もう捨てたい」という先輩がいて、
そこにたまたま車を乗り換えたいと
思っていた僕がいた、というだけで
4年くらい乗ってただけですし。


で、トラブルの内容なんですが、
GW後半、千葉の海沿いに住む先輩の
オタクにBBQをしに行きまして。

で、結構夜遅く、8時くらいになって
現地を出発して、一路東京へと向かって
おりました。

走りだしてしばらくして、某有料道路を
走っていたところ、後部座席で
寝ていた長男が突然寝ゲロ...。

その先にあるパーキングに車を入れて、
暗闇のなかでゲロ掃除をしておりました
（長男はそのまま寝てしまい、妻は
　長女を抱っこして寝かしていたので
　僕しか作業ができなかったんです）。

結構気温が高い日だったので、
車内が暑くならないように、
エンジンかけっぱなし、クーラー
入れっぱなし。

で、ゲロ掃除が終わったと思ったら
（どうでもいいことですが、ゲロって
　何度も書くと何だか気分が悪いですね。
　気分を害した方、すいません...）、
突然水温計のアラーム音が...。

水温計を見ると、
完全にH側に
振り切ってます...。


ウチのマグナムちゃんも、ウチに
来て早4年、その前に3年別のお方の
ところで修行していますので、
7年目です。

「とうとうどっか
イカれたか？」
と思って、とりあえずボンネットを
開けてみました。



確かにリザーバータンクの水は少なめ。
でも、そこそこは入ってます...。

どうしよっかな...と思ったんですが、
とりあえず水を入れてみようと思い、
車内に転がっていたペットボトルを
使って水を足してみることに。


ラジエターが熱くなっている状態で
口を開けると、液が吹き出してやけどを
することが有るのですが、こんな夜更けに
千葉の海の近くでいつまでも立ち往生
しているわけにも行かず、背に腹は
変えられぬ、ということで、ちょっとずつ
口を開けてみました。

すると...。

幸いなことに、冷却水は吹き出して
来ませんでしたが、冷却水が
あっという間に沸騰
し始めまして...。

そういえば、うろ覚えでしたが、
ラジエターの水って、沸点を下げるために、
圧をかけているんだったな、と。

中学、高校あたりで学んだことを
しっかりと覚えている方も
いらっしゃるかもしれませんが、
水というのは、気圧を高くすると、
沸点が高くなります。

飛行機の中でカップラーメンを
食べようとしても、お湯が80度位で
沸騰しちゃって、
美味しい
カップラーメンが
食べられない、という
アレの逆です（今は80度のお湯でも
美味しく作れるカップラーメンが
開発されているそうですが）。


で、ラジエターの話に戻ると、
100度を超えても冷却水が沸騰しないように、
エンジンを掛けると、ラジエター内の
圧が高くなる仕組みになっているわけです。

そのお陰で、エンジンを冷やして
110度位になった冷却水も、沸騰せずに
いられるという仕組みになっています。

それが、ラジエターが熱い状態で
口を開けると、圧が一気に1気圧まで
下がって、冷却水が沸騰し始めるわけです。

しかも、内圧が高くなってるわけで、
熱々になった冷却水が、一気に
リザーバータンクに戻されてきて、
場合によっては勢い良く吹き出します。


でも、別にやけどにさえ気をつければ
開けても問題は無いはずです（でも、実際に、
スゴイ勢いで液が吹き出してやけどを
する方もいるので、基本的には冷めてから
開けましょう）。




とりあえずレジエターのリザーバータンクに
水を入れてみたところ、入る入る...。

結局2.5リッター位入りました...。

トラブルというか、
単に水が足りてなかった
だけだったようです...。

ちなみに、冷却水の容量は、
5,700cc(RT)では13.3リットル、
3,500ccのモデルで9.75リットル、
2,700ccのモデルで9リットルだそうです。


（写真の左側にモデル名が入ってたんですが
　切れちゃってます。すいません
　マニュアルでは、上から2.7/3.5/5.7の
　順番で書かれてました）。

参考までに、エンジンオイルは
5,700cc(RT)は5W-20を6.6リットル、
3,500ccは10W-30を5.7リットル、
2,700ccは5W-30を5.7リットルです。




翌日、某ドイツ車メーカーに勤務する
先輩に聞いてみたところ、
「ラジエター本体やホースがイカれて
　なければ大丈夫」ということで。

ま、そりゃ当たり前ですが...。

とりあえずの診断方法としては、
エンジンをかけた状態でラジエター
ホースを握ってみて、固くなっていれば
多分大丈夫、ということでした。

ラジエターやホースがイカれていると、
先程説明した「圧」をかけても、
どこかからそれが抜けてしまうので、
ラジエターホースが固くならないんだ
そうです。


ウチのマグナムちゃんは、当然
カチンカチンに固くなってましたよ。


（エンジンルームの）蓋を開けてみれば、
別にマグナムのトラブルでもなんでも
なかったという...。


でも、なんで2.5リットルも
入るほど少なくなってたのか、
考えると怖いんですけどね。

今月車検なので、ついでに
見て貰います...。